中國婦女化妝在什麼時代興起

1. 中國化妝史上具有代表性的朝代

首先要看中國化妝是什麼時候起源的，在夏、商、周，時期中國婦女的鉛粉裝束開始興起，即「三代以鉛為粉」在殷紂時期，開始使用紅藍花，壓出汁凝固做成胭脂。這只是皮膚，隨後進入描畫時期，畫眉，是中國最流行也是最常見的化妝方法，時間久了審美就開始變化了，後來有人易容，就產生了淡妝，濃妝和艷妝。
有了起源之後，就會有人去追捧，中國古代化妝最興盛的時期就屬秦漢時代了，當時無論是貴族還是平民階層的女性，都會注重自身的容顏裝飾。

花鈿

這種化妝方式又稱花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。

關於花鈿的起源，據宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝「宋武帝女壽陽公主，人日卧於含章殿檐下，梅花落額上，成五齣花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之」。因故稱之為「梅花妝」或「壽陽妝」。

至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：「小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠雲低映花如刻。」

貼花鈿成風也是在唐朝。花鈿是用什麼做成的呢？古時候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用紙、魚鱗、茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來做花鈿！如宋人陶谷所著《潸異錄》上說：「後唐宮人或網獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆塗翅，作小折枝花子。」可見古時婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格。花鈿的顏色有紅、綠、黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有「對鏡貼花黃」一句。花鈿的形狀除梅花狀外，還有各式小鳥、小魚、小鴨等，十分美妙新穎。

口紅

古代稱口紅為口脂、唇脂。口脂朱赤色，塗在嘴唇上，可以增加口唇的鮮艷，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。這種喜愛的程度可以從《唐書·百官志》中看到，書中記：「臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。」這里寫到用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中有著多麼珍貴的地位！

口脂化妝的方式很多，中國習慣以嘴小為美，即「櫻桃小口一點點」，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：「朱唇一點桃花殷。」

唐朝元和年以後，由於受吐蕃服飾、化妝的影響，出現了「啼妝」、「淚妝」，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當時號稱「時世妝」。詩人白居易曾在《時世妝》一詩中詳細形容道：「時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態，妝成近似含悲啼。」這種妝不僅無甚美感，而且給人一種怪異的感覺，所以很快就不流行了。

唐宋時還流行用檀色點唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：「揉蘭衫子杏黃裙，獨倚玉欄，無語點檀唇。」這種口脂的顏色直到現代還在流行著。當然，無論是朱赤色還是檀色，都應根據個人的不同特點，不同條件來適當加以選擇使用，千萬不能以奇異怪狀的時髦為美。

傅粉

傅粉即在臉上搽粉。中國古代婦女很早就搽粉了，這一直是最普遍的化妝方式。據唐書記載，唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費，竟高達百萬兩！對於傅粉的方法，清初戲劇家李漁的見解頗為獨到，他認為當時婦女搽粉「大有趨炎附勢之態，美者用之，愈增其美」，「白者可使再白」，「黑上加之以白，是欲故顯其黑」，鮮明地道出了化妝與審美的關系。更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養相聯系，指出美容應與自我的修身養性結合起來，如東漢蔡邕認為：「攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也。」這種觀點，不僅頗有見地，而且寓意深刻。

額黃

額黃，又叫鴉黃，是在額間塗上黃色。這種化妝方式現在已不使用了，它起源於南北朝，在唐朝盛行。據《中國歷代婦女妝飾》中記：這種妝飾的產生，與佛教的流行有一定關系。南北朝時，佛教在中國進入盛期，一些婦女從塗金的佛像上受到啟發，將額頭塗成黃色，漸成風習。南朝簡文帝《美女篇》雲：「約黃能效月，裁金巧作星。」這里說的約黃效月，就是指額黃的化妝方式。唐朝額黃盛行時，溫庭筠在詩中吟出「額黃無限夕陽山」之句，李商隱也寫道：「壽陽公主嫁時妝，八字宮眉捧額黃。」唐朝牛僧孺在《幽怪錄》中還專門記述了神女智瓊把額頭化妝成黃色的故事。至宋代時額黃還在流行，詩人彭汝勵歌曰：「有女夭夭稱細娘，珍珠落鬢面塗黃。」這些都反映出古代婦女喜歡額黃的情景。

畫眉

畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。屈原在《楚辭·大招》中記：「粉白黛黑，施芳澤只。」「黛黑」指的就是用黑色畫眉。漢代時，畫眉更普遍了，而且越畫越好看。《西京雜記》中寫道：「司馬相如妻文君，眉色如望遠山，時人效畫遠山眉。」這是說把眉毛畫成長長彎彎青青的，像遠山一樣秀麗。後來又發展成用翠綠色畫眉，且在宮廷中也很流行。宋朝晏幾道《六么令》中形容：「晚來翠眉宮樣，巧把遠山學。」《米庄台記》中說「魏武帝令宮人畫青黛眉，連頭眉，一畫連心甚長，人謂之仙娥妝。」這種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。《中華古今注》中說楊貴妃「作白妝黑眉」，當時的人將此認作新的化妝方式，稱其為「新妝」。難怪徐凝在詩中描寫道：「一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。」

到了盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩雲「莫畫長眉畫短眉」，李賀詩中也說「新桂如蛾眉」。為了使闊眉畫得不顯得呆板，婦女們又在畫眉時將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱其為「暈眉」。還有一種是把眉毛畫得很細，稱為「細眉」，故白居易在《上陽白發人》中有「青黛點眉眉細長」之句，在《長恨歌》中還形容道：「芙蓉如面柳如眉」。到了唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。光是眉毛就有這么多畫法，可見古人愛美之心的濃厚。

古代化妝品——
古代女子的「眉筆」：
據說畫眉之風起於戰國，在還沒有特定的畫眉材料之前，婦女用柳枝燒焦後塗在眉毛上（好怪異的化妝哦，還是做現代人好）。
古代女子畫眉所用的材料，隨著時代的餓發展而變化。
從文獻記載來看，最早的畫眉材料是黛，黛是一種黑色礦物，也稱「石黛」。
描畫前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然後加水調和。磨石黛的石硯在漢墓里多有發現，說明這種化妝品在漢代就已經在使用了。
除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。
銅黛是一種銅銹狀的化學物質。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產於波斯國，它是一種經過加工製造，已經成為各種規定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及製作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為「石墨」，或稱「畫眉墨」。
到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經很少再使用石黛。

關於畫眉墨的製作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說：「真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預於三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內和調勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳。」這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰「畫眉集香圓」。元代之後，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區齋堂特產的眉石，至明清也如此。到了20世紀20年代初，隨著西洋文化的東漸，我國婦女的化妝品也發生了一系列的變化。畫眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經過化學調制的黑色油脂，由於使用簡便又便於攜帶，一直沿用到今天。

芳澤可親——妝粉
中國婦女使用妝粉至少在戰國就開始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎製成，古粉字從米從分；另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱「胡粉」。因為它是化鉛而成，所以又叫「鉛華」，也有稱「鉛粉」的。
兩種粉都是用來敷面，使皮膚保持光潔。
關於米粉的製作方法，在《齊民要素》里有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉澱，製成一種潔白粉膩的「粉英」，然後放在日中曝曬，曬干後的粉末即可用來妝面。由於這種製作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們製作米粉，仍然採用這種方法。
還有一種香粉，是用粟米製作，類同上，只是最後再加上各種香料，便成香粉，由於粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的製作過程復雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經過脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以後，鉛粉多被吸干水分製成粉末或固體形狀。由於它質地細膩，色澤潤白，並且易於保存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。
除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成「紫粉」。
唐代宮中以細粟米製成「迎蝶粉」。
在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調和而成的「玉女桃花粉」。
在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的「珍珠粉」以及用玉簪花合胡粉製成玉簪之狀的「玉簪粉」。
清代有以珍珠加工而成的「珠粉」以及用滑石等細石研磨而成的「石粉」等等。
還有以產地出名的，如浙江的「杭州粉」（也稱官粉）；荊州的「范陽粉」；河北的「定粉」；桂林的「桂粉」等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，並摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精緻的缽內，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被製成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。

奼紫嫣紅話胭脂
胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關胭脂的寫法有很多，如「焉支」、「煙支」、「鮮支」、「燕支」、「燕脂」、「閼氏」等等。
它是一種紅色的顏料，有種說法認為古代胭脂的真正產地是匈奴境內的焉支山，而「閼氏」這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用「閼氏」妝飾臉面，所以「閼氏」成了她們的代稱呼。
據說胭脂傳入中原和張騫出使西域有關。所謂「胭脂」實際上是一種名叫「紅藍」的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之後被整朵摘下，然後放在石缽中反復杵槌，淘去黃汁後即成鮮艷的紅色顏料。
婦人妝面的胭脂有兩種，一是以絲綿蘸紅藍花汁而成，名為「綿燕支」；另一種是加工成小而薄的花片，名叫「金花燕支」。這兩種胭脂都可經過陰干處理，使用時只要蘸少量清水即可塗抹。
到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成「胭脂」，「脂」有了真正的意義。《紅樓夢》44回中有一段關於胭脂的描寫，說得非常形象。這種胭脂「也不是一張，卻是一個小小的白玉盒子，裡面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。寶玉笑道：『鋪子里賣的不幹凈，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄凈了，配了花露蒸成的，只要細簪子上挑上一點兒，抹在唇上，足夠了；用一點水化開，抹在手心裡，就足夠拍臉的了。』平兒依言妝飾，果然鮮艷異常，且又甜香滿頰。」
除了紅藍外，製作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍鮮艷透明。在漢魏時常常被用來作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時常用來煉染女裙，時稱「石榴紅裙」，但也可用來製成胭脂。
與石榴花相仿的是山花，山花是一種野生植物，經過提煉加工，則可為化妝材料。蘇方木也名「蘇木」，它的顏色雖比較黯淡，但作為染料餓歷史卻很長，早在魏晉時期就是一種主要的紅色染料。
由於胭脂的推廣流行，漢代以後，婦女作紅妝者與日俱增，且經久不衰。從大量的文獻記載以及形象資料來看，古代婦女化妝，往往是脂粉並用，單以胭脂妝面的比較少見，具體做法可分為三種：
1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調和，使之變成檀紅——即粉紅色，然後直接抹於面頰，因其在敷面以前已經被調和成一種顏色，所以色彩比較統一，整個面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用於成年婦女；
2、先抹白粉，再塗胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出白粉的本色來，中國古代傳統畫人技法中有「三白」之說，就是根據這種化妝方法而來（實物可見唐寅的繪畫，裡面大多數女性都是這樣化妝的），從圖象來看，這種妝式常用以青年，歷史書中的「桃花妝」一詞，即指這種妝式；
3、先在面部上塗抹一層胭脂，然後用白粉輕輕罩之。由於用色的程度不一，名稱也不同，濃艷者稱「酒暈妝」，稍淺一些稱「飛霞妝」。

2. 最早的化妝起源於哪個時代，它有著怎樣的歷史文化

化妝一直是年輕女孩們的最愛，可以讓人變得更加漂亮，提高自身氣質帶來自信，化妝的起源非常的悠久，甚至可以追溯到古埃及，那在古埃及的化妝到底是怎麼樣的，它又有這什麼樣的歷史變化呢。

但是我覺得化妝是女孩子的愛美之心，讓自己變得更加漂亮精緻，也是不錯的選擇的。

3. 現在女性都喜歡化妝，化妝在古代是如何發展的

化妝,作為中國女性日常生活習俗,有著久遠的歷史,它蘊含著豐富的社會、經濟和文化內涵,它的盛衰變化,從一個側面反映出社會的更替、風尚之變遷。追溯歷史,徜徉其間,在捧撫山項洞人的礫石串飾之時,你能感到蠻荒時代雄渾屮的一股文明清風’駐足歷代色彩紛呈、工藝精絕的化妝用品之前,你不能不由衷贊嘆先人的智慧。

你會從歷代後妃、命婦的服飾制度上看到封建等級制度的森嚴,也能從漢唐以來“啼妝”、“愁眉”的流行中體味出“陰陽殊性,男女易行,……男以強為貴,女以弱為美”的封建社會意識。

明清封建末世,對女性的禮教約束更其嚴苛,統治階級竭力提倡“節婦烈女”,宣揚女貞女德,要求女性“外檢束內靜修”,“行步穩重低首向前”“服飾光鮮,質朴自妍”。

女性舉手投足諸多禁錮,另一方面又承宋元以來崇尚女性小腳之美的劣風,摧殘女性。在此種社會背景下,女性的面飾容妝技藝想要有超越前代的大發展顯然不可能(更何況化妝形制至唐代已基本完備),故而只能在前人的腳印中趨步了。

4. 中國古代化妝盛世是在什麼時期

首先要看中國化妝是什麼時候起源的，在夏、商、周，時期中國婦女的鉛粉裝束開始興起，即「三代以鉛為粉」在殷紂時期，開始使用紅藍花，壓出汁凝固做成胭脂。這只是皮膚，隨後進入描畫時期，畫眉，是中國最流行也是最常見的化妝方法，時間久了審美就開始變化了，後來有人易容，就產生了淡妝，濃妝和艷妝。
有了起源之後，就會有人去追捧，中國古代化妝最興盛的時期就屬秦漢時代了，當時無論是貴族還是平民階層的女性，都會注重自身的容顏裝飾。

5. 中國化妝發展史從遠古時代起源經歷了那些朝代

化妝是一種歷史悠久的女性美容技術。古代人們在面部和身上塗上各種顏色和油彩，表示神的化身，以此祛魔逐邪，並顯示自己的地位和存在。後來這種裝扮漸漸變為具有裝飾的意味，一方面在演劇時需要改變面貌和裝束，以表現劇中人物；另一方面是由於實用而興起。

如古代埃及人在眼睛周圍塗上墨色，以使眼睛能避免直射日光的傷害；在身體上塗上香油，以保護皮膚免受日光和昆蟲的侵擾等等。如今，化妝則成為滿足人們追求自身美的一種手段，其主要目的是利用化妝品並運用人工技巧來增加天然美，不限男女。

「脂粉黛澤之化妝，中國古代，早已實行。迨及唐朝，人文璨然，宮嬪眾多，使六宮粉黛，競美爭妍。所以化樁一項，更趨濃艷。日本平安朝女子之化妝，起源亦由於唐，今分為髻、額黃、眉黛、朱粉、口脂等等。」

愛美是人類的天性，早在原始時期，人類就開始用一些特別的東西來裝飾自己，使自己變得更加美麗。考古學家曾在原始人類的遺址上發現用小石子、貝殼或獸牙等物製作而成的美麗的串珠，用於裝飾；在洞穴壁畫上發現了美容化妝的痕跡。了解一些過去的東西，也許會對你的生活有好處！

據說畫眉之風起於戰國，在還沒有特定的畫眉材料之前，婦女用柳枝燒焦後塗在眉毛上。古代婦女畫眉所用的材料，隨著時代的發展而變化。從文獻記載來看，最早的畫眉材料是黛，黛是一種黑色礦物，也稱「石黛」。

描畫前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然後加水調和。磨石黛的石硯在漢墓里多有發現，說明這種化妝品在漢代就已經在使用了。除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。銅黛是一種銅銹狀的化學物質。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。

螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產於波斯國，它是一種經過加工製造，已經成為各種規定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及製作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為「石墨」，或稱「畫眉墨」。

到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經很少再使用石黛。關於畫眉墨的製作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說：「真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預於三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內和調勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳。」

這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰「畫眉集香圓」。元代之後，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區齋堂特產的眉石，至明清也如此。到了20世紀20年代初，隨著西洋文化的東漸，中國婦女的化妝品也發生了一系列的變化。畫眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經過化學調制的黑色油脂。

(5)中國婦女化妝在什麼時代興起擴展閱讀：

古代妝粉的發展：

關於米粉的製作方法，在《齊民要術》里有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以脂米汁，使其沉澱，從而製成一種潔白粉膩的"粉英"，然後放在日中曝曬，曬干後的粉末即可用來妝面。由於這種製作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們製作米粉，仍然採用這種方法。

還有一種香粉，是用粟米製作，類同上，只是最後再加上各種香料，便成香粉，由於粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的製作過程復雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用於婦女妝面 的鉛粉還沒有經過脫水處理，所以多呈糊狀。

自漢代以後，鉛粉多被吸干水份製成粉末或固體形狀。由於它質地細膩，色澤潤白，並且易於保存， 所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。

除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成"紫粉"。唐代宮中以細粟米製成"迎蝶粉"。在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調和而成的"玉女桃花粉"。

在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的"珍珠粉"以及用玉簪花合胡粉製成玉簪之狀的"玉簪粉"。清代有以珍珠加工而成的"珠粉"以及用滑石等細石研磨而成的"石粉"等等。還有以產地出名的，如浙江的"杭州粉"(也稱官粉);荊州的"范陽粉";河北的"定粉";桂林的"桂粉"等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，並摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。

近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精緻的缽內，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被製成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。

6. 隋唐時期為什麼會盛行婦女妝飾之風以哪些發髻為主

隋唐時期婦女的妝飾之風盛行，發髻式樣和首飾種類花樣翻新，豐富多彩；化妝術日益精進，超過前代。人們對妝飾有強烈的追求，往往宮中有什麼新式樣流傳出來，民間競相仿效，很快成為全社會的風氣。妝飾的發展充分說明了人們對儀表美的追求，也體現了當時經濟的繁榮和人民生活相對的穩定和改善。

發髻隋唐時期婦女發髻的式樣千姿百態，豐富多彩。據段成式《髻鬟記》、宇文氏《妝台記》等文獻，以及繪畫、考古發現可知，婦女發髻有四五十種之多，其中最具特點的有高髻、花髻、椎髻、雙髻、墜馬髻、鬧掃妝髻、雙髻等。髻鬟之上，又用各種金玉簪釵、犀角梳篦等作為裝飾，所以又有"寶髻"之稱。

婦女妝飾好追求時尚，許多流行的發髻大都由貴族婦女的倡導所致。唐朝初年，發髻在隋代平頂式發髻基礎上，略有加高，有"半翻"、"反綰"等樣式，其中最具特點的"半翻髻"，便是唐高祖時從宮廷中傳出來的。天寶年間以後，貴婦中流行戴假髻，當時稱為"義髻"。《明皇雜錄》記載："楊貴妃嘗以假髻為首飾，而好服黃裙。天寶末童謠曰：'義髻拋河裡，黃裙逐水流。'"①楊貴妃好"義髻"便帶動了義譬在社會上的流行。唐僖宗時，宮人的束發都很緊、很高。黃巢起義軍佔領長安後，他逃至四川成都，同時把發根緊束向上梳出的發髻式樣，也傳至四川，"蜀中婦人都效之"，時謂之"囚髻"。

發髻的式樣因人們年齡、婚姻、職業等不同而發生變化。這時，未婚女子梳雙髻。雙髻又稱"雙螺髻"，是將頭發梳於頭頂的兩側，所以又叫"丫髻"、"丫頭"、"丫環"，這成為未婚女子的代稱。同時，奴婢頭上大都梳雙髻，這從敦煌壁畫中可以找到證明。在唐代，只有出嫁的女子才改梳發髻。高髻是唐代最為流行的一種發式。高髻多是在平常的裝扮，萬楚《茱萸女》寫民間采茱萸的女子，"插枝著高髻，結子置長裙"①。節慶時在高髻上插上金玉釵鈿，於是變成了"寶髻"。從現有材料看，這種高髻尤以娼家中最流行，所以，元微之《李娃傳》說："髻鬟峨峨高一尺，門前立地看春風。"寫 *** 以高髻招人的情景。

唐朝末年，社會上最流行的發髻樣式是椎髻、拋家髻。椎髻的特點是其形如椎，不戴飾物，不施粉脂。《新唐書·五行志》載："元和末婦人為圓鬢椎髻，不設鬢飾，不施朱粉，惟以烏膏注唇，狀如悲啼者。"這種發髻樣式和化妝便是前面白居易所吟詠的"時世妝"。《五行志》又載："唐末京都婦人梳發，以兩鬢抱面，狀如椎髻，時謂之拋家髻。"這種兩鬢抱面的發式，是唐後期最具特色的一種發式。此外，唐末還有一種"鬧掃妝髻"。白行簡《三夢記》雲："唐末宮中髻，號鬧掃妝髻，形如焱，風散鬢。"此發式在宮中流行，類似亂發，作火花形，又似暴風自下扶搖而上，十分別致，當是椎髻的一個變種。

化妝隋唐時婦女臉部的妝飾，也具有強烈的時代特點。首先是化妝品胭脂和黛的廣泛流行。胭脂又名"焉支"，本出自西域焉支山下，由一種名叫"紅藍"的花朵提取而成。唐時，婦女以胭脂作紅妝的風氣盛行。唐詩中有所反映，李白《子夜吳歌》"素手青條上，紅妝白日鮮。"杜甫《新婚別》"羅襦不復施，對君洗紅妝。"敦煌曲子詞中也有"紅妝垂淚憶何君"、"紅妝隨洛浦，綠鬢逐浮萍"之句。這種紅妝是用胭脂打扮成的。唐代稱胭脂為"紅粉"，詩人一再歌詠它。孟浩然的《春情詩》中有"紅粉春妝寶鏡前"，杜牧《兵部尚書席上作》中有"偶發狂言驚滿座，兩行紅粉一時回"。在敦煌曲子詞中也多次唱到它，《破陣子》中有"焚香禱盡靈神，應是蕭湘紅粉"的句子，寫女子的戀情。《竹枝子》中也有"恨小郎游盪經年，不施紅粉鏡台前，只是焚香禱祝天"，說明唐代女子在憂愁時，是不用紅粉來扮紅妝的。隋唐時代的婦女十分講究對眉的修飾。畫眉主要用黛。所謂"黛"是一種青黑色的顏料，是古代專門用來供給女子畫眉之用的，一般是用青色細柳枝點著稀釋的這種青黑色顏料來畫，所以，敦煌曲子詞中有"翠柳畫娥眉"之句。眉飾的樣式有許多種，不同時期流行不同的樣式。隋代流行長眉，如隋煬帝的殿腳女吳絳仙就擅長畫長眉。唐初尚粗眉，有"輕鬢叢梳闊掃眉"、"狼藉畫眉闊"的句子。至開元、天寶年間，細眉、長眉又流行起來。天寶末年詩人劉方平作有一首《京兆眉》，描寫了細長眉在長安城中的流行。詩雲："新作蛾眉樣，誰將月里同。有來凡幾日，相效滿城中。"史稱唐玄宗有"眉癖"，對婦女畫眉極為熱心，他命畫工畫有《十眉圖》，其中有鴛鴦眉、小山眉、五嶽眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂雲眉、倒暈眉，可見當時眉飾的樣式是多種多樣的。

額頭、臉頰的妝飾風俗，除紅妝外，還有黃妝、花鈿、斜紅、面靨、點唇等。黃妝就是用一種黃色的染料，在額際間妝飾，所以又稱"額黃"、"鴉黃"。朱嶠詩雲："額黃侵膩發"，盧照鄰詩也雲："纖纖初月上鴉黃"。花鈿是在額頭雙眉之間用各種材料剪成鳥、蟲、花、葉等圖案，貼於額間。斜紅是在雙頰太陽穴的地方畫月牙形，狀如傷口。面靨又稱"花靨"，是在婦女面頰兩旁，用丹青、朱紅等點出各種形象，或月形，或錢樣，有的則用金箔、翠玉等粘貼，有許多花紋。這種面靨，晚唐五代時更加盛行，有的將剪成的各種花紋貼得滿臉都是。唇飾，主要是點唇，唐初，婦女好紅唇，敦煌曲子詞中有"朱含碎玉"、"淡施檀色注歌唇"的句子。憲宗元和末年，婦女們盛行奇異的化妝，不擦紅粉在臉上，而是以朱膏塗唇上。據《淵鑒類函》引《妝台記》記載，唐代女子點唇已有許多種，有石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊橋、萬金紅、至檀心、露珠兒、內家圓、天宮巧、洛兒殷、淡紅心、腥腥暈、小朱龍、雙唐媚、花奴樣子等。總之以嬌小為尚，最美觀的是櫻桃小口。

首飾隋唐五代時期，生活五彩紛呈，人們審美情趣高昂，創造出輝煌燦爛的獨具特色的首飾文化。

這一時期，首飾的種類十分齊備，包括發飾：簪、釵、步搖、勝、梳、篦、金鈿、珠花、簪花等；頸飾：項鏈、項圈、念珠、纓絡等；耳飾：耳環、耳墜；手飾：指環、手鐲、臂釧等；帶佩：帶鉤、帶扣、蹀躞帶等；腰飾：佩魚、香囊、香碌取C懇恢質資斡鍾行磯嘌式，比如高髻盛行，發釵的樣式也隨之發生變化。除了繼承兩晉南北朝所流行的樣式（釵股的尖端朝外彎曲，製成一個彎鉤，以防發釵的墜落）外，逐漸將釵股上的彎鉤去掉，或者製成一根釵股較短的釵形。此外，以兩種或兩種以上的材料製成的發釵，是這個時期發釵造型的又一特點。湖南長沙隋墓中出土的一件發釵，就是用玉、銀兩種材料製成的。在釵首作出各種形狀的花朵，也是這個時期發釵的一個特徵，尤其在中晚唐以後更顯著。發釵的形狀，通常是根據用途來設計的。一般來說，安插發髻的發釵，釵首比較簡單。用於裝飾的發釵，則製作精美，實際上起著鬢花的作用。這種發釵，釵股較長，釵首製成各種精美的花朵。浙江長興唐墓出土一件"鎏金銀花釵"，安徽合肥西郊五代墓也出土一件大型的"銀鑲琥珀雙蝶釵"，製作工藝高超，造型優美，反映了這一時期發釵的特徵。

隋唐五代時期，首飾的製作工藝達到了相當高的水平，出現許多新穎而精巧的首飾造型。比如，發簪中最精美的翠羽簪便出現於唐代。翠羽簪是用鳥類羽毛裝飾的簪。盂浩然《庭桔》詩："骨刺紅羅被，香粘翠羽簪。"即指此。這種發簪的製作過程十分復雜：先用金銀製成簪架，然後在簪架上粘貼羽毛，一般以翠綠色為多。有的在翠色之外，配上一圈"金邊"，或鑲嵌寶石，便使發簪產生華麗的裝飾效果。在唐代婦女首飾中，步搖的使用十分流行。有金步搖、玉步搖、水晶步搖等許多種，《楊太真外傳》記載，楊貴妃進見之日，唐玄宗曾"自執麗水鎮紫庫磨金琢成步搖，至妝閣，親與插鬢。"白居易《長恨歌》雲："雲髻花顏金步搖"。李賀《老夫采玉歌》則描寫了一種玉步搖，雲："采玉采玉須水碧，琢作步搖徒好色。"從出土的步搖來看，款式甚多，如"金鑲玉步搖"和"四蝶銀步搖"。前者在金釵上端有一對翅翼，鑲玉片，又嵌有下垂的珠玉穗狀串飾，稍動則搖；後者在銀釵上有四隻展翅飛舞的蝴蝶，下有珠玉垂飾，動則搖。

這一時期，婦女佩戴首飾的習俗有許多新特色。第一，插梳篦之風極盛。從文獻記載來看，唐代婦女喜歡插梳篦。梳篦的製作十分講究，材料也異常豐富，有金制，薛昭蘊《女冠子》詞："翠鈿金篦盡"；有銀制，花蕊夫人《宮詞》："斜插銀篦慢裹頭"；有玉制，元稹《六年春遺懷》詩："玉梳鈿朵香陸"；還有犀角和白角制的。當時婦女插梳篦的方法有橫插、對插和插數把小梳篦等。張萱《搗練圖》中的婦女，頭上同時插幾把小梳篦，使人聯想起元稹"滿頭行小梳，當面施圓靨"的詩句。中唐以後，婦女喜歡插兩把大梳，梳齒上下相對。這從周P《揮扇仕女圖》及敦煌莫高窟壁畫中可以看到。第二，流行簪花。唐代婦女戴簪花的形象，可以從著名的《簪花仕女圖》中看到。當時的簪花有金鈿、翠鈿、寶鈿等。唐代簪花的製作工藝十分高超。日本大和文華館中藏有唐代團花簪花，在一朵葵花形狀的花蕊周圍，用金絲編成網紋，制出八片立體的花瓣，造型像一朵盛開的山菊，可謂精巧別致。除金鈿，當時還流行"翠鈿"和"寶鈿"。前者是用翠綠的鳥羽粘貼而成。後者則是在金鈿上鑲寶石，或直接用寶石製成花朵。第三，戴臂釧。

臂釧起初多套在手臂上，至隋唐年間，臂釧戴的位置逐漸下移，最後落到手腕部位，成為一種腕飾。白居易《鹽商婦》詩中寫女子"皓腕肥來銀釧窄"，可見當時婦女的銀釧，已戴在腕上。在湖北武昌隋墓中出土的女子陶俑上，腕部都塑有數道螺紋，即臂釧的形象。在《步輦圖》、《簪花仕女圖》中也可以看到婦女腕戴臂釧的形象。第四，極少戴耳環、耳墜。從文獻及考古發掘來看，隋唐時婦女中不流行戴耳環、耳墜，這主要由於這時期不尚穿耳的緣故。只有在少數歌女舞姬及少數民族婦女中間，才偶見戴耳環、耳墜的現象。第五，中亞首飾傳入中國。1957年8月，在西安隋李靜訓墓出土一串項鏈。項鏈的鏈條由28顆鑲有珠寶的金珠構成，上端裝有扣紐，下有製作精美的墜飾，上面均鑲嵌青金石，製作精美，造型奇特。整個項鏈具有與中亞地區項鏈相同的風格，而且青金石也出產於阿富汗東北部。所以，學術界大部認為這件項鏈是中亞地區製作之後傳入中國的。

7. 「化妝」一詞最早出現在哪個朝代

化妝的歷史很漫長,可以一直追溯到古埃及人。他們用天然的材料,如科爾和漿果,為自己的臉上增添色彩;埃及婦女甚至還用了保濕物質,據稱能減少臉上的皺紋;在羅馬時代,婦女們曾經用白色的粉筆來描畫他們的眼睛和臉部，將美麗的閃耀著胭脂的果汁擦在臉頰和嘴唇上。蒼白的外觀常常是貴族的時尚。所以，在公元六世紀,女人讓自己流血,以使自己的皮膚顯得足夠蒼白。

在義大利歷史的文藝復興時期，含砷碗麵粉被廣泛地使用著，甚至有流行的品牌，盡管在英國伊麗莎白時代,化妝品被視為是威脅健康的，但這並沒有能阻止伊麗莎白時代的女性使用這種化妝品。他們還用蛋白塗在臉部使面部有光澤，在查爾斯二世蒼白病流行的時候,甚至有人用巨資來購買死人麵皮作為面具化妝自己。
在18世紀的法國，盜賊臉頰上鮮艷的紅色唇膏成為時尚。十八世紀也是一個危險的時候,化妝品一般都含有鉛、汞及顛茄。在維多利亞時代,人們青睞的是一種自然的形象，化妝太明顯通常和和女人的壞名聲聯系在一起。所以，在這個期間,女性可能會使用粉紅色的糯米粉塗在臉上，但是,他們從來都不會承認。

8. 中國什麼朝代開始有女人用化妝品

我國是文明古國，有悠久的歷史與燦爛的文化，也是最早懂得和使用化妝品的民族之一。

早在公元前一千多年商朝末期，已經有了美容品「燕支」，即今日的「胭脂」。

當時是以燕地產的紅蘭花葉，搗成汁、凝做脂，用以飾面。使用化妝品，最初是以宮庭內部為主，逐漸擴展到民間。形式是從自產自用，逐步發展到集中生產的小作坊。

另外有詩雲：失我祁連山，使我六畜不蕃息;失我燕支山,使我嫁婦無顏色。霍去病將軍伐匈奴，將其一路趕到西邊，匈奴人失去了草盛水美的祁連山，六畜得不到喂養，失去了盛產胭脂的燕支山，使出嫁的婦人沒了胭脂可用。可見到漢代的時候，化妝品已經相當普及了。

9. 山西發現周代女性化妝品盒，你知道女性最早何時開始化妝的嗎

中國女性化妝的歷史可以追溯回原始時期。都說“愛美是人的天性”，這一點從化妝的發展歷史中便可看出。有考古學家經過研究之後發現，中國古人從原始時期開始便會利用現有的材料來裝扮自己，比如說貝殼、獸牙等物製成的串珠。除此之外，原始時期遺留下來的一些壁畫也顯示出了當時的古人也曾美容化妝。這個時期古人所用的“化妝品”大都是一些純天然用品，比如說動物油脂，花朵等等。

古人化妝其實不單單只是為了追求美觀，他們也會通過化妝將自己打扮成神的化身，藉此來驅邪避凶。除此之外，也有一些地區的古人是出於實用而化妝的，比如說古埃及人為了降低日光傷害而將眼睛塗黑。而今，化妝已經成為一種十分普遍的美顏手段且不限於男女。

10. 我國化妝史的高潮是

大唐盛世的妝容是化妝史的高潮。

化妝對於人類來說自古有之，中華民族更是世界上最早使用和製作化妝品的民族之一。在我國夏、商、周時期化妝的群體主要集中在上層社會和主持祭祀活動的祭司們。

商朝時發明了銅鏡極大地促進了化妝產業的發展，商朝末年出現了「燕支」，也就是胭脂。

周朝開始化妝品的發展已經很成熟了，特別是秦朝至兩漢時期，化妝品的使用也越來越大眾化，女性中不管是貴族還是平民，對自己的妝容都很重視。

到了魏晉南北朝時，化妝品的種類是越來越多，女性的妝容也變得越來越豐富多彩。花木蘭的故事就是發生在南北朝時的北魏時期。

在中國化妝史上，魏晉南北朝是一個最富有創意和想像力的朝代，也是起著轉折和承上啟下作用的朝代，因此後來大唐盛世的妝容高潮，也就是在魏晉南北朝的豐富基礎上積累發展起來的。

主要妝容類別

1、白妝

白妝是以白粉敷面，兩頰不施胭脂，一般多為宮女所用。《中華古今注》中就有記載：「梁天監中，武帝詔宮人梳回心髻、歸真髻，作白妝，青黛眉，有郁髻。」說的是南朝梁武帝蕭衍讓宮中的人都化白妝。

以現代人的審美著實無法理解皇帝整天在宮里對著這些化白妝的宮人究竟是個什麼心情，不過據說這種妝式多追求一種素雅之美，很有先秦時期素妝的感覺。這么說的話梁武帝要求宮人化白妝還真和梁武帝崇尚節儉是分不開的。

2、紫妝

紫妝就是以紫色粉拂面，最初時多用米粉、胡粉摻葵子汁調和而成，呈淺紫色。還是《中華古今注》中記載：「魏文帝宮人絕所愛者，有莫瓊樹、薛夜來、陳尚衣、段巧笑，皆日夜在帝側。

巧笑始以錦衣絲履，作紫粉拂面。」據說這種紫妝確實是從魏文帝曹丕的宮人段巧笑開始的，後來流行於整個南北朝時期。

以現代人的化妝經驗來看，以紫色粉打底敷面是因為這個人的膚色較黃，紫色粉打底可以使肌膚看起來更加白皙。看來這個叫段巧笑的宮人在化妝方面還是很有經驗的，她也算是這種化妝技巧的創始人了。